Главная причина, по которой виноград в наших краях не доживает до второго урожая, — не болезни и не вредители, а обычный мороз. Без укрытия на зиму лоза подмерзает до уровня земли, и куст, который мог бы плодоносить уже на третий год, приходится растить заново. Поэтому весь уход за виноградом в Кыргызстане выстраивается вокруг одной задачи: довести куст до зимы окрепшим и правильно его укрыть.

Ниже — по порядку весь цикл: как посадить, как поливать и обрезать, чем защитить от болезней и как подготовить лозу к зиме, чтобы не потерять её за одну холодную ночь.

Виноград сажают весной, когда почва уже прогрелась и заморозки маловероятны — в отличие от яблонь и груш, которые у нас принято сажать осенью. Причина та же, что и у косточковых пород: за короткую осень молодой саженец винограда не успевает укорениться и одревеснеть, а значит, рискует не пережить первую же зиму.

Место для посадки выбирают самое солнечное и защищённое от ветра — южная или юго-западная сторона участка, желательно у стены дома или сплошного забора, которые отдают тепло ночью. Между кустами оставляют 2,5–3 метра, между рядами — не меньше 2 метров, если планируете обслуживать виноградник вручную. Обязательно нужна опора: шпалера из проволоки в 2–3 яруса, установленная ещё до посадки, чтобы потом не тревожить корни.

Яму копают глубиной около 60–70 см — виноград развивает корень глубже, чем плодовые деревья, и на дне ямы желателен дренаж, если участок склонен к застою воды. Саженец заглубляют так, чтобы нижний глазок оказался на 2–3 см ниже уровня почвы: это помогает кусту нарастить собственные корни, а не только те, что были на саженце.

В первый год после посадки саженец поливают регулярно, но без фанатизма — переувлажнённая почва вредит корням не меньше, чем засуха. Взрослому кусту, у которого уже развита глубокая корневая система, частый полив не требуется: два-три обильных полива за сезон обычно достаточно — перед распусканием почек, после цветения и во время налива ягод.

Во время цветения поливать не стоит: избыток влаги в этот период приводит к осыпанию завязи, точно так же, как у яблони. За две-три недели до сбора урожая полив прекращают совсем — это позволяет ягоде набрать сахар и не растрескаться от резкого притока воды.

Виноград плодоносит не на старой древесине, а на побегах текущего года, которые вырастают из прошлогодней лозы. Без ежегодной обрезки куст быстро превращается в спутанный клубок побегов, которые дают много листвы и мелкие, невызревшие грозди.

Основную обрезку делают осенью, после листопада и до наступления сильных морозов — так удобнее совместить её с укрытием куста на зиму. Если по какой-то причине обрезка сдвинулась на весну, важно успеть до начала сокодвижения: если срезать лозу, когда почки уже тронулись в рост, куст «плачет» — из срезов обильно течёт сок, что ослабляет растение.

Для укрывных сортов в холодном климате чаще используют веерную формировку: куст ведут в виде нескольких рукавов, лежащих близко к земле, — так его проще прижать и укрыть на зиму. При обрезке оставляют плодовые звенья: сучок замещения (короткий, на 2–3 почки) и лозу плодоношения (более длинную, 6–10 почек) на каждом рукаве. Точное число почек зависит от сорта и силы куста — единой цифры для всех нет, и здесь лучше ориентироваться на рекомендации к конкретному сорту или консультацию у поставщика саженцев.

Главные враги винограда во влажную погоду — милдью и оидиум, грибковые заболевания, которые поражают листья и завязь и при затяжном дожде могут погубить весь урожай за несколько дней. Профилактическую обработку контактными препаратами на основе меди проводят весной, до и сразу после начала роста побегов, а дальнейшие обработки — по погоде: чем чаще идут дожди, тем чаще нужна защита.

Здесь действуют те же правила осторожности, что и с плодовыми деревьями: конкретный препарат, дозировку и срок ожидания перед сбором урожая нужно смотреть в инструкции производителя, а не ориентироваться на общие цифры из статьи. Если виноградник рядом с заброшенными посадками или старыми, некогда обработанными кустами, инфекционный фон будет выше — это стоит учитывать при планировании обработок.

Это тот этап, где чаще всего теряют виноградник новички. Большинство сортов, которые продаются как столовые в нашем регионе, не обладают достаточной морозостойкостью, чтобы зимовать без укрытия, — при сильных морозах лоза подмерзает до самой земли, и куст приходится восстанавливать заново из корневой поросли, теряя год-два плодоношения.

После обрезки лозу снимают со шпалеры, аккуратно пригибают к земле и укрывают — землёй, лапником, агроволокном или их сочетанием, в зависимости от того, что доступно в хозяйстве и насколько холодная зима ожидается в конкретной местности. Точный способ и толщина укрытия зависят от региона: в предгорьях и на возвышенностях, где зимы холоднее, укрытие должно быть основательнее, чем в тёплых низинах у Бишкека. Если сомневаетесь, что понадобится именно вашему винограднику, лучше уточнить это у того, кто поставлял вам саженцы и знает условия вашего участка.

Весной укрытие снимают не сразу после схода снега, а когда минует угроза сильных возвратных заморозков, — иначе распустившиеся почки может побить холодом.

Самая дорогая ошибка — оставить виноград без укрытия, понадеявшись на тёплую зиму: одна холодная ночь может свести на нет несколько лет роста куста. Вторая по частоте — обрезка весной, когда лоза уже проснулась: куст слабеет из-за потери сока и хуже цветёт в этом сезоне. Третья — чрезмерный полив во время цветения или перед самым сбором урожая, из-за чего осыпается завязь или трескаются уже созревшие ягоды. И отдельная история — игнорирование ранних признаков милдью: к моменту, когда пятна на листьях становятся заметны издалека, часть урожая уже потеряна.

Если вы только выбираете сорт для своего участка, стоит сразу определиться, что важнее — ранний срок созревания для быстрого урожая, лёжкость гроздей для хранения или морозостойкость для более простой зимовки. Актуальный сортамент винограда с описанием вкуса, сроков созревания и особенностей каждого сорта — в Сортамент «Коновалов Сад».