Уход за виноградом: посадка, обрезка и подготовка к зиме

Главная причина, по которой виноград в наших краях не доживает до второго урожая, не болезни и не вредители, а обычный мороз. Без укрытия на зиму лоза подмерзает до уровня земли, и куст, который мог бы плодоносить уже на третий год, приходится растить заново. Поэтому весь уход за виноградом в Кыргызстане выстраивается вокруг одной задачи: довести куст до зимы окрепшим и правильно его укрыть.

Ниже по порядку описан весь цикл: как посадить, как поливать и обрезать, чем защитить от болезней и как подготовить лозу к зиме, чтобы не потерять её за одну холодную ночь.

Виноград сажают весной, когда почва уже прогрелась и заморозки маловероятны, в отличие от яблонь и груш, которые у нас принято сажать осенью. Причина та же, что и у косточковых пород: за короткую осень молодой саженец винограда не успевает укорениться и одревеснеть, а значит, рискует не пережить первую же зиму.

Место для посадки выбирают самое солнечное и защищённое от ветра южная или юго-западная сторона участка, желательно у стены дома или сплошного забора, которые отдают тепло ночью. Между кустами оставляют 2,5-3 метра, между рядами не меньше 2 метров, если планируете обслуживать виноградник вручную. Обязательно нужна опора: шпалера из проволоки в 2-3 яруса, установленная ещё до посадки, чтобы потом не тревожить корни.

Яму копают глубиной около 60-70 см, виноград развивает корень глубже, чем плодовые деревья, и на дне ямы желателен дренаж, если участок склонен к застою воды. Саженец заглубляют так, чтобы нижний глазок оказался на 2-3 см ниже уровня почвы: это помогает кусту нарастить собственные корни, а не только те, что были на саженце.

В первый год после посадки саженец поливают регулярно, но без фанатизма, переувлажнённая почва вредит корням не меньше, чем засуха. Взрослому кусту, у которого уже развита глубокая корневая система, частый полив не требуется: два-три обильных полива за сезон обычно достаточно, перед распусканием почек, после цветения и во время налива ягод.

Во время цветения поливать не стоит: избыток влаги в этот период приводит к осыпанию завязи, точно так же, как у яблони. За две-три недели до сбора урожая полив прекращают совсем, это позволяет ягоде набрать сахар и не растрескаться от резкого притока воды.

Виноград плодоносит не на старой древесине, а на побегах текущего года, которые вырастают из прошлогодней лозы. Без ежегодной обрезки куст быстро превращается в спутанный клубок побегов, которые дают много листвы и мелкие, невызревшие грозди.

Основную обрезку делают осенью, после листопада и до наступления сильных морозов, так удобнее совместить её с укрытием куста на зиму. Если по какой-то причине обрезка сдвинулась на весну, важно успеть до начала сокодвижения: если срезать лозу, когда почки уже тронулись в рост, куст «плачет» — из срезов обильно течёт сок, что ослабляет растение.

Для укрывных сортов в холодном климате чаще используют веерную формировку: куст ведут в виде нескольких рукавов, лежащих близко к земле, так его проще прижать и укрыть на зиму. При обрезке оставляют плодовые звенья: сучок замещения (короткий, на 2-3 почки) и лозу плодоношения (более длинную, 6-10 почек) на каждом рукаве. Точное число почек зависит от сорта и силы куста единой цифры для всех нет, и здесь лучше ориентироваться на рекомендации к конкретному сорту или консультацию у поставщика саженцев.

Главные враги винограда во влажную погоду милдью и оидиум, грибковые заболевания, которые поражают листья и завязь и при затяжном дожде могут погубить весь урожай за несколько дней. Профилактическую обработку контактными препаратами на основе меди проводят весной, до и сразу после начала роста побегов, а дальнейшие обработки, по погоде: чем чаще идут дожди, тем чаще нужна защита.

Здесь действуют те же правила осторожности, что и с плодовыми деревьями: конкретный препарат, дозировку и срок ожидания перед сбором урожая нужно смотреть в инструкции производителя, а не ориентироваться на общие цифры из статьи. Если виноградник рядом с заброшенными посадками или старыми, некогда обработанными кустами, инфекционный фон будет выше, это стоит учитывать при планировании обработок.

Это тот этап, где чаще всего теряют виноградник новички. Большинство сортов, которые продаются как столовые в нашем регионе, не обладают достаточной морозостойкостью, чтобы зимовать без укрытия, при сильных морозах лоза подмерзает до самой земли, и куст приходится восстанавливать заново из корневой поросли, теряя год-два плодоношения.

После обрезки лозу снимают со шпалеры, аккуратно пригибают к земле и укрывают землёй, лапником, агроволокном или их сочетанием, в зависимости от того, что доступно в хозяйстве и насколько холодная зима ожидается в конкретной местности. Точный способ и толщина укрытия зависят от региона: в предгорьях и на возвышенностях, где зимы холоднее, укрытие должно быть основательнее, чем в тёплых низинах у Бишкека. Если сомневаетесь, что понадобится именно вашему винограднику, лучше уточнить это у того, кто поставлял вам саженцы и знает условия вашего участка.

Весной укрытие снимают не сразу после схода снега, а когда минует угроза сильных возвратных заморозков, иначе распустившиеся почки может побить холодом.

Самая дорогая ошибка, это оставить виноград без укрытия, понадеявшись на тёплую зиму: одна холодная ночь может свести на нет несколько лет роста куста. Вторая по частоте, это обрезка весной, когда лоза уже проснулась: куст слабеет из-за потери сока и хуже цветёт в этом сезоне. Третья, это чрезмерный полив во время цветения или перед самым сбором урожая, из-за чего осыпается завязь или трескаются уже созревшие ягоды. И отдельная история, игнорирование ранних признаков милдью: к моменту, когда пятна на листьях становятся заметны издалека, часть урожая уже потеряна.

Если вы только выбираете сорт для своего участка, стоит сразу определиться, что важнее, ранний срок созревания для быстрого урожая, лёжкость гроздей для хранения или морозостойкость для более простой зимовки. Актуальный сортамент винограда с описанием вкуса, сроков созревания и особенностей каждого сорта в Сортамент «Коновалов Сад».