Химическая защита сада — очень ответственный этап ухода. Препараты должны использоваться не «для галочки», а во благо будущих плодов и самого дерева. Если применять некачественные химические препараты, нарушать сроки обработки или превышать дозировки, можно не только испортить качество урожая, но и навредить всему дереву.

Перечисленные в этой статье активные вещества относятся к современным средствам защиты растений, которые используются в мировой садоводческой практике и проходят строгие проверки по эффективности и безопасности. Но перед применением любого препарата обязательно сверяйте инструкцию производителя, срок ожидания до сбора урожая, дозировку и совместимость.

Важно: Мы не указываем конкретные бренды и не продвигаем отдельные препараты, поэтому вся информация ниже не является рекламой. Это результат нашего практического опыта: мы объясняем, какой тип средства защиты нужен в конкретной ситуации, какое активное вещество искать и против какой проблемы оно применяется. Конкретный препарат выбирайте из тех, что доступны в вашем регионе.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ профилактические обработки
Здесь собраны первые три обязательные профилактические обработки, которые проводятся ранней весной. Они помогают пройти сезон спокойнее, с меньшим количеством проблем и затрат.

Обработки при заражении
Ниже собраны основные виды проблем, с которыми садоводы сталкиваются в течение сезона. Если вы уже видите симптомы на дереве, переходите сразу в нужный раздел.
Насекомые-вредители:

• Тля
• Клещи
• Листовёртка
• Яблонный цветоед

Грибковые и Бактериальные заболевания:

• Бактериальный ожог
• Парша
• Мучнистая роса

Удобрения

Многие вредители и болезни сохраняются в саду с прошлого сезона: прямо на дереве или вблизи него. Особенно если в конце сезона не убрать опавших листьев, мумифицированных плодов и сухих ветвей. Как только температура повышается, вредители, грибки и бактерии начинают активизироваться и повреждать молодые ткани. Если снизить их количество ранней весной, дальнейшая защита сада будет сильно проще и дешевле.

Важно понимать: этих профилактических обработок не всегда хватает на весь сезон. Особенно если рядом с вашим участком есть другие сады, старые деревья или заброшенные посадки, откуда к вам могут перейти насекомые-вредители и болезни. Но даже в этом случае ранние обработки:

• заметно снижают риск заражения;
• уменьшают количество последующих обработок;
• помогают сэкономить деньги;
• снижают общую химическую нагрузку на дерево.

Провести дезинфекцию коры, штамба и скелетных ветвей, чтобы снизить запас грибковых и бактериальных инфекций после зимы. Именно на коре, в трещинах, старых ранах и развилках ветвей часто сохраняются возбудители болезней, которые весной переходят на молодые листья, цветки и завязь.

Чем опрыскивать: медьсодержащие контактные фунгициды/бактерициды — сульфат меди, гидроксид меди или оксихлорид меди + известь. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Обрабатывать ранней весной, до распускания почек, в сухую безветренную погоду при плюсовой температуре. Опрыскивать всё дерево полностью: штамб, кору, скелетные ветви, развилки и места старых повреждений.

Груши особенно подвержены бактериальному ожогу, поэтому в период цветения им нужна обязательная профилактическая обработка. Именно через цветок инфекция чаще всего попадает внутрь дерева, после чего может перейти на молодые побеги и быстро распространиться по кроне.

Чем опрыскивать: антибактериальные препараты на основе стрептомицина. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Обрабатывать в период цветения, особенно если стоит тёплая и влажная погода. Опрыскивать нужно цветки и молодые побеги по всей кроне. Работать утром или вечером, в сухую безветренную погоду.

После окончания цветения проводят первую защитную обработку от насекомых-вредителей. В этот период начинают активно повреждать сад плодожорка, листовёртка, тля, моль, а на черешне — вишнёвая муха. Особенно важно не затягивать: если личинка плодожорки уже вошла внутрь плода, обработка этот плод уже не спасёт, а если вишнёвая муха отложила яйцо в ягоду, черешня станет червивой и потеряет товарный вид.

Чем опрыскивать: инсектициды контактно или системного действия для плодовых культур после цветения. Для яблони, груши и других плодовых ищите препараты против плодожорки, листовёртки, тли и моли. Для черешни — обязательно смотрите, чтобы в инструкции было указано действие против плодовых мух или вишнёвой мухи.

Активные вещества, которые можно искать:

• хлорантранилипрол — против плодожорки, листовёртки и других гусениц;
• ацетамиприд — против тли и ряда сосущих/летающих вредителей, в том числе применяется в схемах против плодовых мух;
• спиносад / спинеторам — против плодовых мух и части гусениц;
• циперметрин / лямбда-цигалотрин — пиретроиды широкого действия, но применять осторожно и строго не во время цветения.

Обрабатывать нужно сразу после окончания цветения, когда пчёлы уже не опыляют. Опрыскивать всю крону: листья, молодую завязь, наружную и внутреннюю часть дерева. На черешне особое внимание уделить внешней части кроны и зонам формирования плодов. Работать утром или вечером, в сухую безветренную погоду.

Если вредитель сохраняется или идёт новая волна, обработку повторяют через 10–14 дней, но желательно уже другим активным веществом, чтобы не вызвать привыкание.

После сбора урожая работа с садом не заканчивается. Именно в этот период закладывается здоровье следующего сезона. Если оставить под деревьями больные листья, мумифицированные плоды, сухие ветки и растительные остатки, весной инфекция начнёт развиваться раньше и сильнее. Поэтому главная задача осенью — навести в саду чистоту.

После сбора урожая сад нужно подготовить к зиме. В этот период важно помочь дереву завершить вегетацию, сбросить листья и спокойно уйти в состояние покоя. Если дерево слишком долго держит зелёную массу и продолжает рост, молодые побеги могут не успеть одревеснеть и зимой замерзнут.

Чем опрыскивать: препараты на основе мочевины / карбамида. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Обрабатывать нужно по листьям после сбора урожая, когда плоды уже сняты, а дерево постепенно завершает сезон. Карбамид ускоряет опадение листьев, помогает дереву быстрее перейти в зимний покой и лучше подготовиться к морозам. Дополнительно такая обработка снижает инфекционный фон, потому что опавшие листья быстрее разлагаются и меньше служат источником болезней весной.

Важно: не проводить обработку слишком рано, пока дерево активно растёт. В таком случае азот может дать обратный эффект и продлить рост побегов. Обработку проводят именно после урожая, ближе к завершению сезона.

И вот вы опрыскали сад карбамидом (или не опрыскали) вся листва, гнилые плоды и сухие ветки оказались на земле. Кажется, что это хорошее удобрение, которое само перегниёт под деревьями, но это не так.

Вместе с листьями и плодами под деревом остаются споры грибков, личинки вредителей и очаги инфекций. Весной они снова активизируются и могут заразить молодые листья, цветки и завязь.

Поэтому после листопада сад нужно очистить: собрать листву, падалицу, мумифицированные плоды и сухие ветки. Здоровые остатки можно отправить в компост и позже использовать как удобрение, а больные бактериальным ожогом ветки (если вдруг такие есть) обязательно вынести за пределы участка и сжечь.

Профилактических обработок обычно достаточно, чтобы удерживать сад в здоровом состоянии. Но если проблема всё-таки появилась, важно сначала правильно определить вредителя или заболевание, а уже потом подбирать препарат. Ниже — подробная инструкция по признакам заражения и способам лечения.

Насекомые-вредители чаще всего повреждают листья, молодые побеги, бутоны, завязь и сами плоды. Их можно определить по скручиванию листьев, проколам, ходам внутри плодов, паутинке, личинкам, колониям насекомых или осыпанию повреждённой завязи.

Главное отличие вредителей в том, что они часто видны напрямую: тлю можно найти на обратной стороне листа, гусеницу — внутри скрученного листа, клеща — по бронзовости листьев, а плодожорку — по входному отверстию и червивости плода. Чем раньше обнаружить вредителя, тем проще с ним справиться: после того как лист скрутился или личинка вошла внутрь плода, эффективность обработки резко снижается.

Тля — один из самых частых вредителей плодового сада. Она питается соком молодых листьев и побегов, из-за чего лист скручивается, верхушки приростов деформируются, а дерево теряет часть силы роста. Особенно опасна тля для молодых саженцев: если вовремя не остановить распространение, дерево хуже формирует крону и слабее закладывает будущий урожай.

Дополнительная проблема — липкая падь, которую выделяет тля. На ней может развиваться сажистый грибок, из-за чего листья и плоды покрываются тёмным налётом и теряют товарный вид.

Когда наиболее вероятно: Чаще всего появляется весной и в первой половине лета, когда активно растут молодые побеги. При благоприятных условиях может возвращаться повторными волнами в течение всего сезона.

Как определить: Листья скручиваются, молодые побеги останавливаются в росте, на обратной стороне листа видны колонии насекомых. Часто рядом появляются муравьи — они питаются падью и разносят тлю по дереву.

Чем опрыскивать: системный инсектицид против сосущих вредителей, активное вещество — ацетамиприд.
Опрыскивать при первых колониях тли, пока листья ещё не скрутились полностью. Основное внимание — молодым верхушкам побегов и нижней стороне листьев, потому что именно там чаще всего сидит тля. Обработку проводить утром или вечером, в сухую безветренную погоду. Во время цветения не применять. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Если проблема повторилась: использовать инсектоакарицид/биоинсектицид с другим активным веществом, например аверсектин C или абамектин. Дозировку смотреть в инструкции.

Клещи — мелкие вредители, которых часто замечают слишком поздно. Они повреждают листовую пластину и высасывают соки, снижая способность листа кормить дерево. Внешне это проявляется не сразу: сначала лист просто теряет яркость, потом появляется мраморность, бронзовость и преждевременное старение.

Опасность клещей в том, что они напрямую влияют не только на текущий урожай, но и на урожай следующего года. Если листовой аппарат ослаблен, дерево хуже накапливает питание, слабее закладывает плодовые почки и хуже наливает плоды.

Когда наиболее вероятно: Жаркая и сухая погода, особенно середина и вторая половина лета. Первые очаги могут появляться уже после цветения.

Как определить: Листья теряют насыщенный зелёный цвет, становятся матовыми, с мелкими светлыми точками. При сильном поражении лист бронзовеет и преждевременно опадает. Клещ чаще находится на нижней стороне листа.

Чем опрыскивать: акарицид или инсектоакарицид против клещей, активное вещество — пропаргит или абамектин.
Опрыскивать при первых признаках клеща: листья становятся мраморными, тусклыми, бронзовыми, особенно с нижней стороны. Обработка чаще всего нужна с началом устойчивой жары, примерно когда температура поднимается выше +25 °C. Основное внимание нижней стороне листьев и внутренней части кроны, потому что клещ чаще всего находится именно там. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Если проблема повторилась: использовать препарат с другим механизмом действия, например активное вещество гекситиазокс. Он хорошо работает по яйцам и личинкам клеща, но слабее по взрослым особям, поэтому при сильном заражении его лучше применять совместно с препаратом, который работает по взрослому клещу. Дозировку смотреть в инструкции.

Листовёртка — семейство мелких бабочек, чьи молодые гусеницы по мере развития прячутся в скрученных листьях, где становятся менее доступными для обработки. Именно поэтому листовёртку важно ловить в ранней фазе, пока она ещё не успела «закрыться» внутри листа.

При сильном поражении дерево теряет часть листовой поверхности, ухудшается фотосинтез, плоды хуже набирают размер. Если гусеницы повреждают завязь или поверхность плода, урожай теряет товарный вид.

Когда наиболее вероятно: Весна и лето, особенно фазы розового бутона, после цветения и период роста плодов.

Как определить: Скрученные листья, паутинка, повреждённые бутоны, объеденные края листьев. Если развернуть лист, внутри можно найти гусеницу.

Чем опрыскивать: инсектицид против гусениц, желательно биологический или малотоксичный для полезных насекомых; активное вещество — Bacillus thuringiensis var. kurstaki.
Опрыскивать по молодым гусеницам, пока они ещё не спрятались в скрученные листья. Если лист уже свернулся в трубочку, препарат хуже попадает внутрь, и эффективность обработки снижается. Основное внимание — молодым листьям, верхушкам побегов и местам, где видна паутинка. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Если проблема повторилась: использовать инсектицид с другим активным веществом, например хлорантранилипрол. Дозировку смотреть в инструкции.

Яблонный цветоед — это опасный жук-долгоносик, являющийся одним из главных вредителей плодовых деревьев (преимущественно яблони). Весной жуки питаются почками, а личинки выедают бутоны изнутри, склеивая их, что приводит к гибели цветков и потере урожая.

Яблонный цветоед опасен тем, что уничтожает урожай ещё до цветения. Самка откладывает яйца в бутон, личинка развивается внутри, и цветок уже не раскрывается. Садовод может заметить проблему слишком поздно — когда вместо цветения часть бутонов стоит бурой и сухой.

Как определить: Бутоны темнеют и не раскрываются. Если разломить повреждённый бутон, внутри можно увидеть личинку или следы её питания.

Чем опрыскивать: контактно-кишечный инсектицид против долгоносиков и цветоеда, активное вещество — дельтаметрин или другой пиретроид, разрешённый для плодовых культур.
Опрыскивать строго до цветения: в фазу разрыхления бутонов или розового бутона. Основное внимание — бутонам, молодым листьям и побегам, где находится вредитель. Во время цветения не применять, чтобы не навредить пчёлам. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Если проблема повторилась до цветения: использовать системный инсектицид с другим активным веществом, например ацетамиприд. Дозировку смотреть в инструкции.

Грибковые и бактериальные заболевания обычно развиваются при повышенной влажности, загущенной кроне и слабой вентиляции. Их признаки — пятна на листьях и плодах, белый налёт, плодовые гнили, потемнение цветков, усыхание побегов и преждевременное старение листвы. Бактериальные заболевания особенно опасны тем, что могут быстро распространяться по тканям дерева, а источником заражения часто остаются даже сухие и мёртвые ветки. Поэтому поражённые части дерева важно не просто обрезать, а выносить за пределы сада и сжигать, чтобы инфекция не перешла на здоровые деревья.

Бактериальный ожог — одна из самых опасных болезней груши и чувствительных сортов яблони. Инфекция ВСЕГДА попадает в растение именно через цветок, особенно при тёплой и влажной погоде. Болезнь может быстро переходить с цветков на молодые побеги и дальше по ветвям.

Опасность бактериального ожога в том, что это не обычная грибковая болезнь. Его нельзя рассматривать так же, как паршу или мучнистую росу. Здесь важны санитария, удаление поражённых частей, дезинфекция инструмента и препараты, которые действительно разрешены против бактериальных инфекций.

Важно: как отличить бактериальный ожог от подмерзания ветки
Бактериальный ожог часто путают с обычным подмерзанием концов веток после холодной зимы. На первый взгляд симптомы действительно похожи: почернение, усыхание, отмирание части побега. Но есть два важных отличия.
Первое отличие — время появления.
Подмерзание ветки видно уже ранней весной, задолго до цветения: конец побега сухой, тёмный, не просыпается или развивается очень слабо. Бактериальный ожог ВСЕГДА проявляется во время цветения или вскоре после него, потому что инфекция попадает в дерево через цветки.
Второе отличие — место начала заражения.
Бактериальный ожог начинается с цветков: они темнеют, засыхают, но не осыпаются, а затем болезнь переходит на молодые листья и побег. При подмерзании же повреждение начинается именно с конца ветки.

Важно: что делать при бактериальном ожоге
Если вы уверены, что это бактериальный ожог, поражённые ветви нужно удалять сразу, даже если заражены только несколько цветков или листьев. Их нельзя оставлять в саду или бросать под деревом: инфекция может сохраняться на поражённых частях растения и перейти на здоровые деревья. Поражённые ветки необходимо обрезать с запасом здоровой ткани, собрать, вынести за пределы сада и сжечь. Если заражение запущено и болезнь уже дошла от конца ветки до ствола, дерево необходимо выкорчевать и сжечь полностью. Не пытайтесь спасти одно дерево, рискуя всем садом.

Чем опрыскивать: препарат против бактериальных инфекций, активное вещество — фитобактериомицин.
Опрыскивать при первых признаках бактериального ожога. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Мучнистая роса - грибковое заболевание, поражает молодые активно растущие ткани. Листья покрываются белым налётом, деформируются, становятся слабыми и хуже работают. Побеги замедляют рост, верхушки могут искривляться и усыхать. На восприимчивых сортах болезнь быстро переходит из локальной проблемы в системную.

Главная опасность мучнистой росы - ослабление дерева и снижение качества прироста. Дерево хуже формирует полноценные плодовые образования, а значит, болезнь влияет не только на текущий сезон, но и на будущий урожай.

Когда наиболее вероятно: Весна и первая половина лета, особенно при загущенной кроне, перепадах температуры и слабой вентиляции.

Как определить: Белый или сероватый налёт на молодых листьях и побегах, деформация листьев, слабый прирост. В отличие от пыли, налёт не исчезает полностью после лёгкого касания.

Чем опрыскивать: системный или трансламинарный фунгицид против мучнистой росы, активное вещество — крезоксим-метил.
Опрыскивать молодые листья, верхушки побегов и участки с белым мучнистым налётом. При сильном заражении лучше сначала удалить самые поражённые верхушки, а затем провести обработку. Основное внимание — молодым приростам, потому что мучнистая роса чаще всего развивается именно на них. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Если проблема повторилась: использовать фунгицид с другими активными веществами, например комбинацию флуопирам + пириметанил. Дозировку смотреть в инструкции.

Парша — одно из самых опасных грибковых заболеваний яблони и груши, потому что оно напрямую портит товарный вид плодов. На листьях появляются оливковые пятна, которые позже темнеют. На плодах образуются грубые пятна и трещины. Такие плоды хуже хранятся, чаще поражаются гнилью и теряют рыночную ценность.

Парша особенно активно развивается во влажную погоду. Если пропустить ранние заражения, позже болезнь проявится уже на плодах, и исправить товарный вид урожая будет невозможно.

Когда наиболее вероятно: Весна и начало лета, особенно после дождей. Повторные заражения возможны в течение сезона при высокой влажности.

Как определить: Пятна на листьях сначала оливковые, затем бурые. На плодах — грубые тёмные участки, иногда с деформацией кожицы.

Чем опрыскивать: системный фунгицид против парши, активное вещество — дифеноконазол.
Опрыскивать профилактически или при первых признаках болезни, особенно во влажную погоду и после дождей. Обрабатывать всю крону: листья сверху и снизу, молодые побеги и завязь. Если пятна уже появились на плодах, полностью вернуть товарный вид не получится, поэтому паршу лучше предупреждать заранее. Дозировку смотреть в инструкции к конкретному препарату.

Если проблема повторилась: использовать фунгицид с другим механизмом действия, например активное вещество крезоксим-метил. Дозировку смотреть в инструкции.

Удобрения нужны не для того, чтобы «ускорить дерево любой ценой», а чтобы дать саженцу нормальный старт и закрыть основные потребности в питании. Главная ошибка садоводов — засыпать яму слишком большим количеством удобрений, из-за чего молодые корни получают стресс.

Наши саженцы прекрасно приживутся и будут расти в нормальной земле без каких-либо удобрений. Но если у вас бедная почва и вы рассчитываете на рекордные урожаи каждый год, тогда стоит прочесть и эту часть статьи.

При посадке лучше использовать органо-минеральные удобрения. Они дают саженцу базовое питание и помогают корневой системе быстрее начать работать на новом месте.

В составе желательно наличие азота, фосфора, калия и органической основы. Азот отвечает за старт роста, фосфор особенно важен для развития корней, калий помогает дереву лучше переносить стресс и адаптацию после посадки.

Удобрение нельзя сыпать прямо на открытые корни. Его нужно перемешать с землёй в посадочной яме, чтобы корневая система не получила ожог. Подробнее об этом читайте в нашей статье технология посадки саженцев. Дозировку смотрите в инструкции к конкретному удобрению.

Из всей статьи это единственный препарат/удобрение, которое мы предлагаем дополнительно к саженцам, потому что часто сталкиваемся с жалобами на каменистую, глинистую или другую не очень благоприятную почву. Цена соответствует той же оптовой цене, по которой закупаем сами.

После того как дерево прижилось, можно использовать любое качественное комплексное удобрение для плодовых деревьев. Главное, чтобы оно закрывало большинство потребностей растения: азот, фосфор, калий и микроэлементы.

Комплексные удобрения удобны тем, что садоводу не нужно отдельно высчитывать каждый элемент питания. Для небольшого сада это самый простой и безопасный вариант: дерево получает сбалансированную подкормку, а риск перекормить одним элементом становится ниже.

Лучше вносить такие удобрения весной и в начале лета, когда дерево активно растёт. Ближе к осени с азотом нужно быть осторожнее: если продолжать стимулировать рост слишком поздно, побеги могут не успеть одревеснеть и хуже перезимуют.