Обрезка плодовых деревьев

Правильная обрезка - это основа здоровых плодовых деревьев. Без нее деревья загущаются, урожай падает, растет риск болезней. Это руководство объясняет, как, когда и зачем обрезать яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья, с подробной визуальной инструкцией на каждом этапе.

Обрезка помогает деревьям оставаться здоровыми и продуктивными 30-40 лет. Она обеспечивает хорошее освещение для крупных, сладких плодов, формирует прочную крону, устойчивую к снегу, и стимулирует регулярный урожай. Неправильная обрезка ослабляет деревья, вызывает бурный рост волчков и может отложить плодоношение на 2-3 года. Принципы обрезки одинаковые для яблонь, груш, слив, вишен и других плодовых деревьев.

Лучшее время - конец января до начала апреля, когда деревья еще в покое, но весна уже близко. В это время видна вся архитектура кроны, срезы быстро заживают, и нет риска подмерзания. Летом (до 20 июня) можно удалять только волчки на молодых деревьях. Осенью и в декабре избегайте обрезки - это спровоцирует рост побегов перед зимой. Время обрезки одинаковое для всех плодовых деревьев.

Формирующая обрезка проводится в первые 3-5 лет жизни молодого саженца. Это критически важная обрезка, которая определяет форму и здоровье дерева на десятилетия вперед. Цель: создать один главный ствол (центральный проводник), направленный вертикально вверх, и сформировать 3-5 скелетных боковых ветвей. Центральный проводник должен оставаться толще и выше всех остальных ветвей - это главное правило. Скелетные ветви должны отходить от проводника под углом 45-60 градусов (не вертикально и не горизонтально). При формирующей обрезке удаляются все вертикальные волчки, конкурирующие с центральным проводником, и низко расположенные ветви ниже 40-50 см от земли (они потом будут мешать работе). Молодое дерево правильной формы - это инвестиция в будущие урожаи.

Санитарная обрезка проводится ежегодно в течение всей жизни дерева. Это удаление всего мертвого, больного и поврежденного: сухие ветви без листьев, части коры обгрызены вредителями, болезни (черные пятна, трещины коры), ветви сломаны морозом или ветром. Санитарная обрезка может проводиться в любое время года при необходимости. Это обязательная обрезка, которая предотвращает распространение болезней на здоровые части дерева.

Прореживающая обрезка улучшает освещение и вентиляцию кроны. Удаляются ветви, которые растут внутрь кроны (направлены к центру дерева) - они создают тень и не плодоносят. Удаляются ветви, которые трут и перекрещиваются друг с другом - они повреждают кору и создают входные ворота для болезней. Удаляются вертикальные волчки, которые растут из ветвей и загущают крону. Удаляются лишние ветви, если их много и они мешают свету. Цель прореживания - чтобы солнечный свет проникал до центра дерева, воздух свободно циркулировал, плоды получали достаточно света для окраски и сладости.

Поддерживающая обрезка - это ежегодный уход взрослого плодоносящего дерева (5-20 лет). Каждый год удаляются: сухие ветви, волчки, загущающие побеги, старые плодоносящие побеги (которые потеряли продуктивность). Укорачиваются длинные побеги прошлого года на 1/4-1/3 длины для стимуляции ветвления. Объем обрезки поддерживающая - примерно 15-25% от объема кроны в год. Это не сильная обрезка, но регулярная и постоянная.

Омолаживающая обрезка применяется на старых деревьях (20+ лет) у которых упала урожайность. Проводится постепенно, в течение 2-3 лет, а не сразу. Каждый год удаляют 1-2 самые старые и толстые ветви. Это позволяет дереву не получать огромный стресс и продолжать плодоносить, пока из спящих почек отрастают молодые побеги. За 2-3 года старая крона полностью обновляется молодыми ветвями, и урожайность восстанавливается.

Восстановительная обрезка проводится после сильных повреждений: морозобоин, поломок снегом или ветром, неправильной обрезки в прошлые годы. Удаляются все поврежденные участки, и дерево направляется на восстановление естественной формы. Это экстренная обрезка, чтобы спасти дерево.

Центральный проводник - это главный ствол дерева, направленный вертикально вверх. Это самая толстая ветвь, которая должна оставаться выше всех остальных ветвей. Проводник - основа всей конструкции дерева. Он никогда не удаляется (если только дерево не срублено полностью).

Скелетные ветви первого порядка - это основные боковые ветви, которые отходят от центрального проводника. Их обычно 3-5 штук, расположены ярусами (на разной высоте). Каждая скелетная ветвь должна быть тоньше проводника и отходить от него под углом 45-60 градусов. Эти ветви - несущая конструкция кроны, на них в будущем будут плоды.

Полускелетные ветви второго порядка - это более мелкие боковые ветви, которые отходят от скелетных ветвей. Они еще тоньше скелетных и расположены так, чтобы не закрывать нижние ветви.

Волчки - это жирные вертикальные побеги, которые растут из старых ветвей или из ствола. Они выглядят как молодые, активно растущие побеги, растут очень быстро. Волчки конкурируют с основной структурой дерева, поглощают питательные вещества, но не плодоносят. Волчки нужно удалять, потому что они нарушают архитектуру кроны и затеняют нижние ветви. Исключение: молодой волчок можно оставить и превратить его в новую скелетную ветвь, если старая ветвь требует замены.

Тонкие побеги и веточки - это мелкие ветвления на скелетных ветвях. Они плодоносят и не требуют удаления (кроме сломанных и больных).

Такая иерархия создает прочную, хорошо освещенную крону, которая не ломается под снегом и дает стабильные урожаи. Эта структура одинакова для всех плодовых деревьев.

Правильная техника среза - это главный навык. Неправильный срез приводит к плохому заживлению, гниению и болезням. Существует три основных приема.

Первый прием - срез на кольцо (полное удаление). Это полное удаление ветви у самого основания. Срез должен быть ровным, по кольцевому наплыву (граница между ветвью и стволом), без пенька. Срез не оставляет пень, который потом засыхает и гниет. Используется для:

• Удаления толстых ветвей, которые полностью загущают крону
• Удаления больных ветвей, которые инфицированы болезнью
• Удаления мертвых ветвей
• Удаления волчков и побегов, которые ненужны

После среза на кольцо из этого места не вырастают новые побеги - это преимущество, потому что крона не зарастает новыми ветвями. Ранка постепенно зарастает естественной каллусной тканью.

Второй прием - срез на почку (укорачивание). Это не полное удаление, а укорачивание побега. Срез делается на внешнюю почку (направленную наружу кроны, а не внутрь) под углом 45 градусов, на 3-5 мм выше почки. Никогда не срезайте на внутреннюю почку - из нее вырастет ветвь, растущая в центр кроны. Используется для:

• Формирования кроны молодого дерева (направление роста новых ветвей)
• Усиления ветвления на определенном участке
• Укорачивания длинных побегов для стимуляции плодоношения
• Стимуляции развития боковых ветвей

Из спящей почки, куда вы делаете срез, вырастет новый побег.

Третий прием - перевод на боковую ветвь. Срез делается не на кольцо и не на почку, а на боковой побег, который растет из ветви. Этот боковой побег становится новым продолжением ветви. Используется для:

• Изменения направления роста толстой ветви, которую нужно оставить
• Развития боковых ветвей вместо вертикального роста
• Замены старой ветви на молодую, которая растет в правильном направлении

Первая очередь: сухие и мертвые ветви. Это части, на которых совсем нет живой коры или листьев. Они никогда не восстановятся. Удалите их полностью на кольцо - они только отнимают энергию у дерева. Обычно такие ветви появляются после транспортировки саженца.

Вторая очередь: больные ветки. Ищите видимые признаки болезни или повреждения: черные пятна, трещины коры, ненормальный цвет коры, липкое смолистое вещество, признаки повреждения вредителями. Эти ветви могут распространить инфекцию. Удалите их полностью.

Третья очередь: перекрещивающиеся и трущиеся ветви. Когда две ветви растут так, что постоянно трут друг о друга, они повреждают кору на обеих ветвях. Это входные ворота для болезней. Оставьте более удачно расположенную ветвь (направленную наружу), удалите другую полностью.

Четвертая очередь: ветви, растущие внутрь кроны. Это ветви, направленные не наружу, а к центру дерева. Они закрывают внутреннее пространство, создают тень, не плодоносят, только загущают крону. Удалите их полностью.

Пятая очередь: конкуренты центрального проводника. Если рядом с главным стволом растет 2-3 вертикальных волчка похожей толщины, они конкурируют с проводником. Оставьте только один (самый удачно расположенный, самый толстый), остальные удалите полностью. Только один проводник может быть главным.

Шестая очередь: низко расположенные ветви. Ветви ниже 40-50 см от земли потом будут мешать при работе под деревом - не пролезть для обработки, сборки, газонокосилки. Удалите их. Нижний ярус скелетных ветвей должен быть выше 50 см.

После такой обрезки саженец получит четкую структуру и будет готов к правильному развитию.

К концу третьего года молодое дерево должно иметь определенную форму - разреженно-ярусную крону. Это стандартная, оптимальная форма для плодовых деревьев.

Центральный проводник - главный ствол дерева - должен быть высотой 50-70 см. Это расстояние от земли до первых скелетных ветвей. Проводник должен оставаться самым толстым и самым верхним стволом дерева.

Первый ярус скелетных ветвей состоит из 3-5 основных боковых ветвей. Они отходят от проводника под углом 45-60 градусов от вертикали. Это правильный угол - он создает прочное соединение ветви со стволом, которое не ломается под тяжестью плодов в будущем. Вертикальные ветви (90 градусов) слишком слабы и ломаются. Горизонтальные ветви неправильны. Острые углы (30 градусов и менее) создают врезание коры.

Скелетные ветви в первом ярусе должны быть расположены так, чтобы они отходили в разные стороны (не две ветви одна над другой) - это обеспечивает равномерное развитие кроны.

Расстояние между ярусами - примерно 30-40 см между первым и вторым ярусом. Это достаточное расстояние, чтобы нижние ветви получали достаточно солнечного света и не были полностью затенены верхними.

Второй ярус скелетных ветвей состоит из 3-4 ветвей, расположенных выше первого яруса на 30-40 см. Ветви второго яруса не должны располагаться прямо над ветвями первого яруса - они должны быть смещены, чтобы кроны первого и второго ярусов не перекрывали друг друга.

Эта форма - результат правильной формирующей обрезки в первые годы жизни дерева. Она обеспечивает прочность кроны (не ломается под снегом), равномерное освещение всех частей кроны, хорошее развитие дерева и высокие урожаи в будущем.

Загущенная крона плодового дерева - частая проблема, которая приводит к снижению качества урожая. Причины загущения: многолетнее отсутствие прореживающей обрезки, естественный рост боковых ветвей, развитие волчков. В загущенной кроне:

• Солнечный свет не проникает во внутренние части дерева. Центр кроны остается в тени.
• Вентиляции нет. После дождя влага долго остается на листьях и плодах, создавая идеальные условия для грибковых болезней (парша, мучнистая роса, монилиоз).
• Ветви трут друг о друга и повреждают кору, создавая входные ворота для инфекций.
• Вредители легче размножаются во влажной темной среде.

Результаты видны на плодах: они мелкие, бледного цвета, кислые, с признаками болезней (черные пятна парши). Дерево плодоносит плохо, потому что мало света для фотосинтеза и производства питательных веществ. После прореживающей обрезки ситуация меняется кардинально:

• Солнечный свет свободно проникает до центра кроны. Каждый лист получает достаточно света для фотосинтеза.
• Хорошая вентиляция воздуха. Влага быстро испаряется после дождя. Болезни не развиваются.
• Ветви не трут друг о друга.
• Плоды получают достаточно света для окраски и развития сахаров. Они становятся крупными, красивого красного цвета, сладкими.

Правильная прореживающая обрезка - это инвестиция в качество урожая.

Старое плодовое дерево возрастом 20+ лет часто теряет урожайность из-за того, что большая часть древесины старая, мало молодых растущих побегов. Симптомы: низкий урожай, мелкие плоды, много сухих ветвей, крона загущена старыми толстыми ветвями.

Но спиливать такое дерево не нужно! Омолаживающая обрезка может восстановить его и вернуть продуктивность. Ключевой принцип: делать это постепенно, в течение 2-3 лет, а не сразу.

Почему нельзя обрезать все сразу? Если удалить все старые ветви одновременно (более 30% от объема кроны), дерево получит огромный стресс. Оно потратит всю энергию на отращивание волчков вместо плодоношения. Урожайность упадет на 2-3 года.

Правильный подход - постепенное омолаживание:

• Первый год: Удаляют 1-2 самые старые и толстые ветви. На остальных ветвях дерево продолжает плодоносить. Одновременно удаляют все сухие, мертвые и болезные побеги. Проводят прореживание кроны.
• Второй год: Удаляют еще 1-2 старые ветви (но не те же самые, а другие). Дерево снова плодоносит и отправляет энергию на развитие молодых побегов на оставленных ветвях.
• Третий год: Завершают омолаживание, удаляя последние старые ветви.

Результат через 2-3 года: Дерево полностью обновилось. Крона состоит из молодых, активно растущих побегов возрастом 2-3 года. Солнечный свет хорошо проникает внутрь. Болезни исчезли. Урожайность полностью восстановлена - плоды снова крупные и сладкие. Дерево выглядит молодым и способным плодоносить еще 20-30 лет.

Ошибка 1: оставление длинных пеньков. После удаления ветви остается выступающий пенек 5-10 см вместо ровного среза по кольцо. Проблема: пенек долго не заживает (месяцы, годы). Древесина внутри засыхает, образуется гниль. На торцевом срезе (конце пенька) пенек становится входными воротами для грибков, бактерий и вредителей. Болезнь может распространиться внутрь ветви и ствола. Правильно: срез должен быть вровень с кольцевым наплывом, без пенька.

Ошибка 2: срез под неправильным углом. Если срезать под острым углом (менее 45 градусов) или параллельно ветви (срез плоский), вода скапливается на срезе. Влага создает благоприятные условия для развития гнили и грибковых болезней. Правильно: срез должен быть под углом 45 градусов, чтобы вода стекала вниз, а не скапливалась.

Ошибка 3: удаление слишком большого объема за один раз (более 30%). Это вызывает огромный стресс для дерева. Дерево в ответ пускает в рост множество волчков (жирные вертикальные побеги), пытаясь восстановить крону. Эти волчки потом нужно удалять. Урожайность упадет на 2-3 года - дерево будет восстанавливаться вместо плодоношения. Правильно: удаляйте не более 20-30% в год. Лучше обрезать ежегодно небольшой объем.

Ошибка 4: срез слишком глубокий или слишком мелкий. Если срезать с углублением в древесину ствола (создается вмятина), рана заживает медленнее, древесина повреждается. Если срезать недостаточно глубоко, остается часть ветви. Неправильный срез долго не заживает, плохо формируются новые ветви, высокий риск инфекции. Правильно: срез должен быть вровень с поверхностью ствола, без вмятин и выступов.

Ошибка 5: неправильный угол среза при укорачивании побега на почку. Если срезать под острым углом к почке или слишком высоко (более 5 мм над почкой), вода скапливается на срезе и вызывает гниль. Если срезать слишком низко (близко к почке), почка может пересохнуть. Правильно: срез должен быть под углом 45 градусов, на 3-5 мм выше почки, направленной наружу.

Каждая из этих ошибок снижает здоровье дерева. Одна неправильная обрезка может отложить плодоношение на год и привести к болезням. Учитесь на примерах других - это избежать их в своем саду.

Вам понадобятся: секатор (для веток до 4 см), ножовка (для веток 4-10 см), сучкорез с длинной ручкой (для высоких ветвей), садовый вар (для крупных срезов). Инструменты должны быть острыми и чистыми. В конце каждого рабочего дня стоит почистить, подточить и протиреть лезвия спиртом.

Если вы не уверены в своих силах или у вас старое дерево, требующее сложной обрезки, обратитесь к специалистам питомника "Конваловский Сад". Мы помогаем в оценке состояния плодовых деревьев, планировании правильной обрезки и подборе здоровых саженцев яблонь, груш, слив и других плодовых культур.
+996 555 79-19-07
WhatsApp